Как выставить выдержку

Как выставить выдержку

Что такое выдержка в фотоаппарате

Один из главных параметров при настройке камеры перед фотографированием — это правильная выдержка, и вопрос «Как выставить выдержку?» будет возникать у каждого человека, держащего камеру в руках и собирающегося что-то сфотографировать. Собственно выдержка — это время, которое открыта шторка аппарата, пропускающая свет на светочувствительный элемент камеры. Чем больше открыта шторка, тем больше света поступит и тем светлее будет снимок, соответственно, чем короче выдержка, тем темнее будет снимок. В камерах значение выдержки указывается в долях секунды. Так выдержка 1/125 будет означать, что шторка камеры открыта всего 1/125 долю секунды. Но это еще не все.

Зачем выставлять выдержку

Если я снимаю в авто-режиме или в программном режиме, то, конечно же, камера выставит выдержку за меня. В большинстве случаев я получу вполне приемлемый снимок без всяких проблем, но у меня есть два возражения против такого подхода. Во-первых, как фото-чайник, стремящийся стать фотолюбителем, я должен усвоить максимум настроек камеры, а это возможно только в полностью ручном режиме — и плевать, что 95% фотографий уйдут в утиль, без этого не заработать опыт на уровне ощущений. Во-вторых, в некоторых ситуациях алгоритм камеры не будет совпадать с моей идеей и я получу совсем не тот снимок, который хотел. Поэтому все ясно — выставлять выдержку будем вручную и нужно понять, как это сделать правильно.

На что влияет выдержка?

Чуть выше я уже писал, что выдержка влияет на количество света, попадающее на матрицу аппарата, но это далеко не главное ее свойство.
Пожалуй, главным критерием при выставлении выдержки является необходимость размазать либо, наоборот, заставить предмет замереть в кадре. Здесь уже все будет зависеть от авторской идеи, замысла, либо условий, которые диктуются сценой.
Чем короче выдержка, тем меньшее расстояние успеет преодолеть снимаемый предмет за отведенное время и тем менее смазанным он будет в кадре. Например, если я хочу поймать играющий котят в различные интересные моменты, то мне нужно выставить выдержку покороче.

Если же мне нужно показать в кадре движение, то я выставлю выдержку подлиннее, чтобы у двигающихся предметов появился шлейф. Обратите внимание на струну баса — видно, что она двигается. При более короткой выдержке она бы замерла в одном положении:

Не следует забывать и о влиянии выдержки на освещенность кадра. Если мы удлиняем выдержку, то, чтобы не пересветить кадр, нужно будет снизить iso либо прикрыть диафрагму. Если мы укорачиваем выдержку, то, соответственно, нужно усилить iso либо раскрыть диафрагму больше.
Иногда, когда мы не хотим увеличивать iso во избежание шума на картинке либо диафрагму невозможно открыть больше (по техническим причинам или по идее кадра), то выдержку можно использовать как компенсирующий фактор. Если выставить ее на несколько секунд, то можно получить приличную освещенность даже в темноте. Но здесь поджидает другой коварный враг — «шевеленка».

Чем грозит длинная выдержка? Проблема шевеленки

Не смотря на то, что камеры совершенствуются каждый год, а лучшие умы узкоглазых бьются над тем, как уменьшить шум и увеличить светочувствительность камер, фотограф все равно остается в тесных рамках условий съемок. Прибавив в одном месте, он теряет в другом — например, уменьшив выдержку, придется поднимать iso, а это приводит к увеличению шумов. Увеличив выдержку, получаем «шевеленку». Какой ужас — приходится биться в стенки ограничений и терять огромное количество ценных кадров. Что поделать — это путь любого фото-чайника на пути к фото-любителю.
Что такое «шевеленка»? Как я уже говорил, длинная выдержка позволяет запечатлеть смещение предмета в кадре за время открытия шторки аппарата. Проблема в том, что шевелится не только предмет съемки, но и камера. Причины могут быть разные — трясущиеся с похмелья руки, сильный ветер, движение затвора, неправильное нажатие кнопки затвора — тысячи их.
Посмотрите на следующий кадр. Правда, знакомая и удручающая картина?

Работа фотографа сравнима с работой стрелка. В принципе, аналогия настолько точная, что и метода решения проблем одинаковые: можно гасить кадры короткими очередями (выставив соответствующий режим в камере — один из 3-4 кадров будет иметь меньшую шевеленку), можно подобраться ближе к объекту съемки и выставить более широкий угол объектива, а можно, как снайперы, учиться держать оружие неподвижно, а «стрелять» точно и быстро. Используются те же техники, что и при стрельбе — спуск затвора на выдохе, правильное положение рук, правильно нажатие спуска. Все это приходит только с практикой.
Кроме того, всегда полезными являются такие полезные штуки, как штативы для фотоаппаратов.

А что с практикой?

На практике лично я начинаю настройки аппарата именно с выдержки, т.к. это продиктовано условиями съемки и выбранным объективом. Если я хочу избежать шевеленки при бытовой съемке, нужно выставить выдержку на значение, соответствующее фокусному расстоянию объектива в мм. Так, например, если я снимаю на объектив 85 мм, то выдержка нужна 1/85 (таких значений нет, поэтому ближайшая — 1/100). Если я снимаю на объектив 35 мм, то, соответственно, и выдержку могу использовать более длинную. Сам по себе рождается вывод — если я хочу получать менее смазанные снимки при одинаковой выдержке, то мне лучше использовать широкоугольные объективы. И этот вывод абсолютно верен.
Идеальным значением выдержки, с которой всегда лучше начинать работать — 1/125. С такой выдержкой гораздо проще получить резкие кадры без шевеленки. Вероятно, это связано с тем, что шлейф движения в фотографии используется как художественный прием и применим менее часто, чем кадры с замиранием, т.е. короткая выдержка является более естественной и привычной зрителю. Естественно, при более длительной практике с различными объективами и условиями, появляется опыт, позволяющий безошибочно выставить выдержку сходу.
Теперь о компенсации освещенности при изменении выдержки. Увеличивая выдержку на 1 деление (ближайшее к исходному), необходимо снизить чувствительность на 1 значение, либо прикрыть диафрагму на одно значение. Обратное действие при уменьшении выдержки. Важно! В аппаратах Canon упускают единицу, обозначающую секунду, т.е. 1/125 секунды будет обозначаться как 125. Соответственно, чтобы увеличить выдержку, Вам нужно уменьшить это число. Т.е. 125 в значении выдержки будет означать более короткую выдержку, чем 60. Немного смущает, но потом привыкаете.

Как выставить выдержку на моем фотоаппарате?

Наилучший способ узнать об этом — прочитать инструкцию. Нет, серьезно :) Не смотря на стандартный подход, в зависимости от модели последовательность действий может отличаться. На Canon 7D это легко и быстро можно делать, вращая верхнее колесо управления (которое рядом с кнопкой спуска затвора).

Комментарии

Оставить комментарий
< Предыдущая статья Следующая статья >

Другие статьи

Canon или Nikon — что выбрать? Моя первая зеркалка

Canon или Nikon — что выбрать? Моя первая зеркалка

15 марта 2013 г. 14:01

О муках выбора между двумя популярными брендами цифровых фотоаппаратов. Как сделать правильный выбор и не прогадать?

В каком режиме фотографировать?

В каком режиме фотографировать?

18 марта 2013 г. 17:00

Не знаете, зачем эта крутилка сверху фотоаппарата? В этой статье подробненько

Что такое ISO? Как правильно выставить ISO?

Что такое ISO?

22 марта 2013 г. 16:00

Интересный аспект работы цифровых камер, который перекочевал с пленочных времен

Фотография от чайника до любителя © 2013 - 2018